昨天中午和朋友在黃河路吃飯，自打《繁花》上映，這條路的人便絡繹不絕起來，經常吃的一家老館子比以前忙碌了很多。在這部電視劇之前，整條街冷冷清清，除了過去吃飯和買蝴蝶酥的人，店堂用門可羅雀來形容也毫不為過。

備的酒比較多，我喝了兩款。朋友花了三年時間試了一大圈酒之后，挑挑揀揀，篩篩選選，淘汰了九成九，如今白酒只喝濃香某元，多數時候是一頭扎進了威士忌。他自斟自飲心儀的濃香酒，相當于是我一個人抱著兩瓶茅十五和青云郎在喝。

這段時間酒欲不佳，其它酒就沒開瓶，我原本想著就喝一丁點兒，于是兩個分酒器加起來倒了不到二兩酒，雖然后面還是加了幾次酒，但我毛估估幾個小時頂多也就喝了六七兩，正宗養生局。三點來鐘那會兒喝得犯困了，眼皮直打架，連續悶了好幾杯也提不了神。

從顏色來說，茅臺十五年和青云郎平分秋色，兩者都是近年的新酒，在分酒器里透出了微黃色。聞香有相似之處，香氣內斂陳雅，醬香很正，相較而言茅15焦香味更重，香氣更加濃郁，與青云郎相比偏霸道了些，青云郎的油陳香氣更突出，有令人舒適的木陳味。

入口之后，香味就不再藏著掖著了，青云郎有著層次分明的香氣疊加，略帶酸感，先酸后苦，再就是若隱若現的回甘，并不是很明艷的甜，協調性非常好，是很均衡的溫婉氣質，一點也不張揚。茅15則是香氣“啪”一下子打開了，盡管不會像飛天茅臺那樣刺激、轟炸味蕾，但也是一瞬間就鋪滿了口腔，焦味、糊味、醬味、陳味、苦味會一起襲來，越咂摸味越重，香氣柔雅卻挺得住，回味要比青云郎長很多，可整體協調性不及青云郎。

若論前幾口的品鑒體驗，茅15會霸道地占領口腔，青云郎則不顯山不露水，一旦暢飲起來，雖然我對這兩款酒并沒那么喜歡，但對比之下更愿意多喝點兒青云郎。

從暢飲角度來說，這兩款酒都不是很好的選擇，不僅僅是因為價錢貴，關于價格這一點我留到后面再吐槽。我只是從“喝”的角度來講，假如是一場需要喝六兩到一斤的酒局，我興許更愿意喝精品茅臺和紅運郎，乃至價格更便宜的其它酒款，而不是定位更高的茅15和青云郎。

我不知道我最終喝了幾兩，準確數字顯然是沒印象了，也沒去留意，假如是七兩的話，我應該是喝了三兩茅15，四兩青云郎的樣子，沒有醉感。不過也可能只喝了二兩茅15，三兩青云郎。

這兩款酒我喝了很多回，除了年輕時候第一次喝茅臺15年有驚艷感——可能純粹是第一次喝才會有那種期待與欣喜。之后每次喝都不再感到驚喜，我想過這個問題，但沒有什么合理的解釋，最終我是這樣說服自己：絕不是過于熟悉帶來的審美疲勞，而是對質不配價的無聲抗議。

我們的很多白酒標注了各種各樣的數字，早期是數字后面跟著“年”字，狠狠地打著擦邊球，后來知道站不住腳，也不符合法律規定，就悄沒聲息地把“年”給滅了。用模棱兩可的數字繼續割韭菜。

比如茅臺30年變成了茅臺30，習酒30年變成了習酒30，青云郎瓶身寫著“青云伍拾”的字樣，古井貢酒年份原漿后面的數字也在膨脹，這些數字其實就是為了誤導消費者，數字寫得越大，價格就能定得越高。

雖然消費者也逐漸意識到酒廠說的30年和自己理解的30年不是一碼事，但這種明顯涉嫌欺詐的行為在白酒行業卻愈演愈烈。只要膽子夠大，建廠5年也照樣能標出50年的酒。假如你跟他們較個真，祖師爺茅臺的那套強詞說理的說辭就立馬搬到了自己身上：我們并不是說基酒50年，而是通過以酒勾酒的高明手法讓酒體達到了50年的風味。

那你倒是跟我說說50年該是個什么風味？人老珠黃還是徐娘半老？

嚴格來說，國內白酒的“年份”疑似抄襲洋酒的路數，但人家的精髓沒學，“本土化”倒是玩了個精通。以威士忌來說，標注28年，那就是實實在在桶陳了28年，起碼能保證這個數字年份是真實的，是經得起檢驗的。換句話說，國內標注數字年份的白酒要是搞成出口版，會被罰到破產。

我從來不去討論白酒與其它烈酒孰優孰劣，我的想法始終是愛喝什么酒就喝什么酒，不用去在意是釀造工藝還是儲存環境帶來的風味，喜歡就好，但上當受騙這種事還是少點兒為妙。

頭部酒企喜歡做的事是窩里橫，動不動就標榜自己是某某鼻祖，是某某標準制定者，自己所在地就是某某香型核心產區。那為什么就不敢把酒齡這件事好好制定個通俗易懂的標準呢？

舉個簡單的例子，把成品酒所用的基酒年份、基酒比例與價格掛鉤，比如標榜自己是15年的酒，那所用酒齡達到15年的基酒比例不得低于90%，剩余的10%可以用各類酒齡、風格的調味酒，新的老的酸的甜的苦的辣的陳的都行，通過你們的技術和手藝，把酒的狀態調整到最佳。酒廠的防偽不斷推陳出新，異地掃碼整得一套又一套，反向搞個壇陳年份數字化沒有半點難度，想要追溯每一壇基酒的等級與年齡是件再簡單不過的事。

假如，我是說假如這些有能力制定規則的酒廠有心做卻不會做，我免費幫你們搞一套系統。

定價也與基酒年份、基酒等級直接綁定，特級一年增加一百塊，優級一年增加五十塊，一級一年增加二十塊。比如二十年的特級基酒占比90%以上，輔以各類調味酒，賣價兩千塊。

考慮到每個酒廠的品牌力與特級酒的要求不一樣，品質優異、品牌有溢價的可以酌情賣到三千到三千五百塊，乃至更高，沒品牌或品質次的賣一千兩百塊，剩下的就交給市場去檢驗。

價格部分只是隨便舉例，但酒廠需要把酒灌得明白些，不要總是坑害國人。想想看，有些不明就里的消費者可能花了大半個月的工資買了瓶“好”酒，想要享受一番這個數字年份的酒本該擁有且能帶來的愉悅，結果卻大失所望——原來數字都是假的……那種糟糕的體驗不亞于咽了坨屎。

也可以反其道而行之，比如酒廠認為自己的基酒品質天下無敵，儲存三年的基酒調出來的酒就足以讓同行望塵莫及，一年起碼值一千塊，這酒最低也要賣到三千塊，這其實也沒問題，只要你用了的基酒確實不低于壇陳三年，講清楚了就行，讓消費者拿鈔票做選擇。

那肯定也有人要說了，難道年份基酒就一定好嗎？

答案顯然是否定的，年份只是一方面，另一方面還與基酒品質有關，包括定價也不是上面所說的那般簡單粗暴。但這個問題該交給酒廠去解決，比如改進釀造與蒸餾工藝，改善儲存環境，提升勾調水平，把年份基酒的品質在原有基礎上再提升一截。最終只要呈現給消費者的產品過關且符合標準就行，老百姓只想喝點敞亮酒，而不是像如今這般充斥著欺騙。

尤其是他們欺騙的手段不止于此。我相信很多人早已于不知不覺間接受了這套說辭：新酒買回去存放幾年會更好喝。

這其實就是赤裸裸的騙局。任何一瓶酒，就該在灌裝出廠那一刻即是巔峰，這也是酒廠的義務與職責所在。好似一輛車，總不能說買回來停車庫吃灰幾年才更好開。

我相信車的共識能達成，憑什么酒要這么反智？

酒在裝瓶后，其變化的潛力已經小到微不可查，特別是玻璃瓶隔絕了酒體與外界的聯系，瓶陳帶來的提升極其有限，硬要說有什么變化，主要來自兩點：一是瓶內的空隙存有空氣，在漫長的存放過程中酒體會緩慢發生酸酯轉化，但這種轉化是往好的方向轉還是往壞的方向轉，尚無定論；二是密封不夠好，與空氣會有接觸，酒精揮發，硫化物揮發，讓酒有了新的變化。

但酒廠的營銷并不是好心好意給你提醒上面這兩點。

真實原因是他們的酒有瑕疵，也許是存儲時間不足，也許是工藝欠缺，并沒有讓這款酒在灌裝出廠那一刻達到最佳狀態，興許里面的雜醇、硫化物都沒有處理干凈，于是便把這種本該自己做好的工作轉移給了消費者。

關于“存放幾年更好喝”的酒和說法，只需要一句話懟回去就可以了：難道不該是你們儲存足夠的時間再出廠嗎？